Neste artigo dou continuidade na série sobre a instalação do Kit 2600RGB em um Atari 2600 da Polyvox com placa americana Rev. 17.
Para quem ainda não leu, recomendo a leitura dos artigos anteriores para entender melhor essa empreitada:
- Atari 2600 da Polyvox com placa americana Rev. 17
- De-transcodificando Atari 2600 Rev. 17 para NTSC (Polyvox com placa americana) – Parte 1
- De-transcodificando Atari 2600 Rev. 17 para NTSC (Polyvox com placa americana) – Parte 2
- Reparos no Atari 2600: Pés de Silicone, Proteção de Pó de EVA, Remoção de Oxidação e outros
- 2600RGB – Video upgrade kit for Atari 2600
- Atari 2600: Instalando o Mod 2600RGB – Parte 1
Nesta parte da série vou tratar exclusivamente da furação na carcaça do Atari 2600 para instalar os novos conectores, o botão de pausa e mudança de paleta e o LED que indica quando o console está ligado. Este último não faz parte do Kit 2600RGB, mas eu coloquei por minha conta.
Vale lembrar novamente que costumo ser contra esse tipo de modificação em consoles. Eu gosto de manter a originalidade das coisas. Como eu disse em um artigo anterior, na minha infância ouvia muito os colegas dizerem: “Se essa bicicleta/mobilete fosse minha eu tirava os adesivos.”, “Se esse carro fosse meu eu tirava as calotas e deixava as rodas expostas”. Eu era sempre o cara que discordava de tudo isso sob o argumento de tirar a originalidade. E nem me venha falar de carros rebaixados… Engenheiro passa anos pra projetar um carro confortável, seguro, estável… para vir um Zé Ruela qualquer e rebaixar o carro, deixando tão confortável quanto uma carroça.
Enfim, eu só resolvi fazer mod neste Atari 2600 porque o ganho de qualidade de som e imagem é enorme. Eu jamais faria mudanças apenas estéticas. E eu tenho outros dois Atari 2600, sendo outro Rev. 17 e um com placa da Polyvox, nos quais não pretendo mexer.
Quanto à furações na carcaça, mesmo com mods acho que elas devem ser evitadas a todo custo. Se todas as mudanças que fiz na placa interna são reversíveis, o mesmo não se pode dizer quanto a furações na carcaça. Hoje eu acredito que o ideal seria passar um cabo com todos os novos sinais pelo buraco de saída do cabo RF e montar as novas saídas, botão, LED, etc. em uma caixinha externa. Com a experiência que adquiri, se fosse refazer o mod eu possivelmente usaria uma solução assim, com um cabo manga blindado e conectores DB15 ou algo parecido, mantendo a carcaça intacta. Mas na época, sem qualquer experiência com mods, achei melhor seguir o tutorial, até porque eu já tinha comprado o cabo SCART para as saídas padrões do kit 2600RGB.
Assim, eu recomendo fortemente que ninguém saia furando consoles por aí. Não quero que este artigo seja um incentivo para que alguém faça isso. Já basta aquele pessoal do Mercado Livre que destrói consoles clássicos para enfiar um Raspberry Pi dentro. Existem muitas carcaças bonitinhas para Raspberry Pi, inclusive algumas imitando consoles clássicos. Qualquer pessoa que tenha algum apreço por consoles clássicos deveria passar muito longe desses vendedores.
Feito todo esse disclaimer, seguem as modificações que fiz na carcaça do console, para fins de documentação. Todas as furações foram feitas com a Parafusadeira-Furadeira à Bateria Bosch 12V GSR 120-LI e uma das 3 Brocas Escalonadas 3-12mm, 4-12mm e 4-20mm de Titânio, mais precisamente a de 3-12mm. Estes equipamentos já foram mostrados aqui no Skooter Blog.
O primeiro furo que fiz foi para o botão que usei para pausa e mudança de paleta. Optei por um botãozinho quadradinho e preto, para ficar bem discreto na parte de baixo do console. Facilmente acessível e dificilmente notado. Note que o Kit 2600RGB não vem com o botão para esta finalidade. Adquiri essa chave na Solda Fria, e já falei dela aqui no Skooter Blog.
Em seguida, fiz o furo para o jack de áudio. Depois usei uma broca de alvenaria para desgastar um pouco o plástico, uma vez que a rosca do jack é curta. Esse desgaste deve ser feito manualmente, sem a parafusadeira.
O próximo furo foi para o jack mini DIN para a saída de vídeo RGB. Esse é mais simples.
Logo depois, fiz o furo para o jack S-Video, também simples.
O último furo que fiz foi para o LED que indica quando o console está ligado. Coloquei um suporte para LED nele.
Agora era hora de colar os jacks mini DIN e S-Video. Para isso usei a Super Cola Epoxi De Cura Rápida (8 Minutos). Colei uma fita crepe pelo lado de fora para manter os jacks no lugar. Em seguida misturei as duas partes da cola e apliquei.
Depois de algumas horas, o resultado. Escorreu um pouco de cola, acho que exagerei na dose, mas fica pelo ladro de dentro, então tudo bem.
Segurei a ansiedade e deixei a cola secar bem antes de fazer as soldas nos jacks. Só voltei ao console dois dias depois. Para quem esperou quase 40 dias pela chegada das brocas escalonadas, dois dias foi pouco. 🙂
Você pode estar se perguntando sobre o furo para o jack RCA, usado para o vídeo composto, afinal eu já havia até soldado esse plug na placa. Porém, na hora de fazer a furação achei que aquele jack não iria ficar legal na carcaça do Atari 2600. Enquanto os outros 3 jacks ficam rentes a carcaça, o jack RCA é um tanto saliente. Optei por não instala-lo nesse momento, pelo menos até achar um jack mais adequado. De qualquer forma deixei o jack RCA com a ligação elétrica feita, mas dentro do console.
Quer ver como ficaram as imagens do Atari 2600 em RGB? Então aguarde as próximas partes dessa série. Compartilhe com seus amigos se você gostou. E assine o Skooter Blog para receber os novos artigos por e-mail.